Использование советских объективов на бюджетных зеркальных камерах Nikon. Предупреждающие сообщения Почему фотоаппарат пишет что объектив не присоединен

Выбор Часового пояса/ Даты/Времени.

Установите регион, дату и время. Если изделие не использовалось в течение длительного промежутка времени, зарядите встроенный аккумулятор для автономной подпитки.

Работа с картой памяти невозможна. Форматировать?

Карта памяти была отформатирована на компьютере, и формат файлов был модифицирован. Выберите [Ввод] , а затем отформатируйте карту памяти. Вы сможете снова использовать карту памяти, однако все предыдущие данные на ней будут удалены. Для завершения операции форматирования может потребоваться некоторое время. Если сообщение по-прежнему появляется, замените карту памяти.

Ошибка карты памяти

Форматирование не выполнено. Снова отформатируйте карту памяти.

Чтен. карты пам. невозможно. Повт. вставьте карту памяти.

Вставлена несовместимая карта памяти.
Карта памяти повреждена.
Разъем карты памяти загрязнен.

Нормальная запись/воспроиз- ведение с карты памяти не гарантируются.

Вставлена несовместимая карта памяти.

Обработка...

При выполнении подавления шума выполняется процесс шумоподавления. Делать следующие снимки во время процесса шумоподавления невозможно.

Невозможно отобразить.

Фотоснимки, записанные с помощью других изделий или видоизмененные с помощью компьютера, могут не отображаться.

Объектив не распознан. Установите объектив правильно.

Объектив не присоединен надлежащим образом или объектив не присоединен. Если сообщение появилось при присоединенном объективе, отсоедините и присоедините его заново. Если сообщение появляется часто, проверьте, чистые или нет контакты присоединения объектива и изделия.
В случае присоединения изделия к астрономическому телескопу или аналогичному устройству, установите опцию [Спуск б/объектива] в положение [Вкл] .
Функция SteadyShot не работает. Вы можете продолжать съемку, но функция SteadyShot работать не будет. Выключите и включите изделие еще раз. Если этот значок не исчезает, обратитесь за консультацией к дилеру Sony или в местный уполномоченный сервисный центр Sony.
Выдвижной объектив с приводным зумом втянут. Выключите изделие и извлеките аккумулятор, а затем повторно вставьте его.

Невозможно напечатать.

Вы попытались пометить изображения RAW меткой DPOF.

Камера перегрелась. Позвольте камере остыть.

Изделие нагрелось из-за непрерывной съемки. Отключите питание. Дайте изделию остыть и подождите, пока оно будет снова готово к съемке.

Температура изделия повысилась из-за съемки в течение длительного времени. Остановите съемку, пока изделие не остынет.

Выполнение записи в этом формате видеосъемки невозможно.

Количество фотоснимков превышает значение, для которого изделие может выполнять управление датой в файле базы данных.

Не удается выполнить регистрацию в файле базы данных. Импортируйте все снимки в компьютер и восстановите карту памяти.

Ошибка файла базы изображений

Произошла ошибка в файле базы данных изображений. Выберите [Настройка] → [Восстан. БД изобр.] .

Системная ошибка
Ошибка фотоаппарата. Выключите и снова включите питание.

Извлеките аккумулятор, а затем вставьте его снова. Если сообщение появляется часто, обратитесь за консультацией к дилеру Sony или в местный уполномоченный сервисный центр Sony.

Невозможно увеличить.
Невозможно повернуть кадр.

Изображения, записанные другими изделиями, могут не увеличиваться или не поворачиваться.

На первый взгляд может показаться, что эпоха аналоговой фототехники безвозвратно ушла. Кому сейчас нужна пленка, с которой каждое нажатие на спуск отпечатывается в голове ценником проявки, печати, сканирования и самой кассеты? Только коллекционерам и редким энтузиастам. Зато по качеству изображения старые объективы зачастую
превосходят современные «китовые», а иногда и дорогие «фиксы». Причем использовать «Гелиосы», «Индустары» и «Юпитеры» совсем несложно с нынешними камерами.

Что нужно знать о объективах и фотоаппаратах

Прежде всего нужно вспомнить о такой характеристике фотоаппарата, как «рабочий отрезок». Это расстояние от матрицы (или пленочного кадра) до плоскости крепления объектива. Установить объектив с большим рабочим отрезком на камеру с меньшим можно, а вот наоборот - нет, поскольку объектив пришлось бы утапливать внутрь. Для наглядности я сделал таблицу рабочих отрезков разных систем. "Жирным" выделил наиболее распространенные системы m39 и m42, для которых в советские годы была выпущена львиная доля объективов. Учтите, что для m39 изготовлялись объективы как для зеркальных систем, так и для дальномерных. Использовать дальномерные объективы на зеркалках не получится.

Тип байонета (пленочные зеркальные системы )	Рабочий отрезок, мм
m39	45,2
m42	45,5
Konica F (A/R)	40,5
Canon R (FL, FD, FDn)	42
Fujica-X	43,5
Minolta SR/MC/MD	43,5
Praktica В	44,4
Exakta	44,7
Contax/Yashika	45,5
Olympus OM	46
Leica R	47
Contax-N	48

Если установить, например, объектив системы m42, имеющий рабочий отрезок 45,5 мм, на зеркалку системы Nikon F (FX, DX) с отрезком 46,5 мм, то фотографировать вы сможете, но фокусироваться на бесконечность - нет, что, согласитесь, накладывает существенное ограничение. Из-за длинного рабочего отрезка камера Nikon F самая неудобная с точки зрения съемки старыми объективами.

Предпочтителен другой вариант - Canon EF, у него минимальный среди всех современных зеркальных систем отрезок, равный 44 мм, и Pentax K, у которого отрезок больше, зато он, во-первых, совпадает с m42, а во-вторых, для «пентаксов» есть наиболее простые и удобные переходники. О них и пойдет речь дальше.

Переходники для разных систем подключения объективов к фотокамерам

Начну с Pentax K, поскольку для установки старых мануальных объективов на все современные зеркалки производителя, а также на системную модель K-01 можно использовать простой механический переходник, например, от фирмы Jolos.

Существуют и «родные» переходники Pentax, их отличие заключается в специальном фиксаторе. Система Pentax хороша для работы со старой оптикой еще и потому, что некоторые старые объективы изначально выпускались с байонетом K, и именно этот тип крепления был в последних поколениях фотокамер «Зенит». Таких объективов много, лично мне известно 45 моделей. В них удобно то, что действует «прыгалка» диафрагмы и сохраняется автоматика экспозамера. Все выглядит следующим образом: выставляете нужное значение диафрагмы кольцом, фокусируетесь на открытом «отверстии», затем нажимаете «зеленую кнопку», которая, кстати, есть только у Pentax, после чего можно нажимать на спуск. С резьбовыми объективами замер также работает, но открывать диафрагму для фокусировки (если такое желание возникнет) придется вручную. Какой бы вариант вы ни предпочли, будут функционировать и подтверждение автофокуса, и экспозамер, и остальная автоматика, кроме, разумеется, автоматической фокусировки. Вести съемку нужно либо в режиме приоритета диафрагмы, либо в полностью ручном режиме, так как камера не знает, какую диафрагму вы выставили.

Для всех остальных популярных систем, включая Canon EF, требуются специальные переходники с так называемыми одуванчиками.

Такие устройства состоят из механической и электронной частей. Если вы установите просто механический переходник, даже соблюдя рабочий отрезок на системы Canon EF, Nikon F, Sony Alpha, - не будет работать подтверждение фокусировки и некоторые другие функции.

Что влияет на «картинку» объектива

Именно объектив формирует изображение, которое попадает на матрицу фотоаппарата, поэтому его важность невозможно переоценить. С помощью каких элементов можно создать ту или иную картинку?

Оптическая схема объектива

Изображение формируется линзами, расположенными блоками по определенной схеме. Любопытно, что большинство современных объективов (если не все) имеют оптические схемы, рассчитанные давным-давно (об этом можете прочесть в статье об истории Carl Zeiss). Изменения вносятся незначительные.

Сорт стекла линз в объективе

В свое время именно качество оптического стекла было ограничивающим фактором при изготовлении приборов. Ведь разрешающая способность есть не только у матрицы - детализация, резкость изображения напрямую зависят от качества оптического стекла.

Кстати, некоторые старые объективы (до 1972 года выпуска) имеют повышенное радиационное излучение из-за применения ториевого стекла. Опасности такие объективы не представляют - альфа-излучение столь малой интенсивности экранируется кожей человека, и измерить его можно лишь на расстоянии до 10 см. Примеры: Super Takumar 35/2 второй версии, Takumar 50mm f/1.4 (m42), Kodak Ektanar 90mm f/4 (1958-1962 гг.), Canon FD 35mm f/2.0 (изготовленные до 1970-го) и многие другие.

Впоследствии от использования диоксида тория отказались в пользу менее радиоактивного редкоземельного металла - лантана, который, в частности, применяется в «Индустар-61 Л/З» (литера «Л» как раз указывает на это).

Количество лепестков и форма диафрагмы

Считается, что самой правильной формой диафрагмы является круг. Чтобы его сформировать, требуется большое количество лепестков. Одни и те же объективы зачастую выпускались в разных вариантах с различным количеством лепестков, на это можно обратить внимание.

На что влияет форма диафрагмы? Например, на боке, то есть зону нерезкости. Форма диафрагмы видна на всех источниках света, находящихся в зоне нерезкости. Кроме того, количество углов при закрытии диафрагмы будет отображаться в лучах, исходящих от источника света в темное время суток.

Впрочем, меньшее количество лепестков подчас дает отличный результат. Весьма характерную форму имеет диафрагма объектива «Индустар-61 Л/3», за что даже получила прозвище «звезда ниндзя».

Просветление

Просветляющее покрытие наносится на внешние линзы объектива для того, чтобы улучшить светопропускание благодаря специальной пленке. На практике это дает повышение контрастности и устойчивости к контровому свету. Впрочем, наличие просветления не заменяет необходимость использовать бленду.

На какие объективы обратить внимание

Старых объективов, заслуживающих приобретения, множество. Хотя встречаются и рядовые модели, которыми можно пользоваться просто потому, что они у вас есть. Разумеется, я не способен охватить весь паркоптики, а лишь поделюсь своими впечатлениями от запомнившихся моделей, которые хочу рекомендовать к приобретению.

Во-первых, это один из самых массовых объективов, выпускавшийся не только в СССР, но и в мире! Модель была создана на основе Carl Zeiss Jena Biotar 2/58 и изготавливалась сразу на нескольких заводах (КМЗ, БелОМО, «Юпитер») начиная с 1958 и вплоть до 1994 года. Вариантов модели множество. Существуют резьбовые версии m39 и m42, байонетная версия K (Pentax), а также ряд специализированных, которые непросто установить на современные камеры без существенного вмешательства в конструкцию.

«Гелиос-44» использует оптическую схему «Планар», объектив очень хорош для съемки портретов благодаря своей мягкости. Имеет характерное закрученное боке. Мягкий на открытой диафрагме и весьма резкий от f/7. Учитывая, что его легко приобрести почти за копейки (цены на резьбовые модификации составляют около 1000 рублей), он обязателен к приобретению.

Выполнен по оптической схеме «Тессар», благодаря чему имеет потрясающую резкость по всему полю кадра. Отличная конструкция с интегрированной блендой позволяет не опасаться засветок; мягкая, плавная диафрагма интересной формы. Хорош как универсальный объектив для любых сюжетов, кроме, пожалуй, крупных портретов. Из-за высокой резкости такие снимки могут заинтересовать только дерматолога.

Существует несколько вариантов объектива, но я испробовал старый - с шестью лепестками диафрагмы, прозванный в народе «зеброй» за характерные полосы на кольцах диафрагмы и фокусировки. Модель оснащена «прыгалкой» диафрагмы, но использовать ее на современных камерах не получится из-за отличия конструкции. На корпусе сбоку присутствует кнопка, которая закрывает диафрагму на выставленное кольцом значение. Для удобства я просто вырезал небольшой кусочек ластика и засунул его между клавишей и корпусом. Таким образом, для съемки больше не нужно нажимать кнопку - диафрагма закрывается кольцом сразу на нужное значение.

Несмотря на то, что на фотокамере с кроп-фактором 1,5 объектив становится весьма «длинным» (эквивалентное фокусное расстояние 202,5 мм), он имеет просто волшебный рисунок, мягкое боке, но при этом достаточно резок. Хорош как «портретник», да и для остальных задач тоже. Даже какой-нибудь мох, снятый «зоннаром», становится красивым. Отличный объектив.

Съемка крупным планом и макросъемка продолжает быть популярной среди фотографов разных уровней. Их практическое применение включает детализированную съемку предметов, фуд съемку и технические иллюстрации (смотрите фотографию ниже). Но творческие побуждения неоспоримы; цветы, насекомые, креативная абстракция и волнение от открытия новых миров в повседневных вещах.

Изображения еды и рецептов так же популярны, как и фотографии событий. Здесь крупный план аппетитного кекса представляет собой контекст для следующего за ним макроснимка. Это хорошо иллюстрирует, как крупный план и макро могут привлечь внимание зрителя и захватить воображение.

Вот три мои любимые и недорогие техники, которые более детально описаны в моей электронной книге «Введение в съемку крупным планом и макрофотографию».

Переверните ваш объектив

Если вы хотели бы начать прямо сейчас, эта техника работает прекрасно и не требует дополнительных инвестиций. Все, что вам понадобится, это камера, которая использует сменные объективы (большинство DSLR подходят). Просто снимите объектив с камеры и удерживайте обратной стороной, чтобы получить высокую степень увеличения. Любой объектив справится с этой задачей, но стандартный объектив или тот, который был в комплекте с камерой, будет работать наилучше (например, 50 мм или 18-55 мм).

Хотя это и эффективное решение, вы должны знать, что в процессе применение этой техники ваша камера и объектив не смогут взаимодействовать друг с другом. Это означает, что вы не сможете настроить диафрагму или автофокус. К счастью, фокусировка не будет проблемой, и вы можете установить в объективе нужную диафрагму, используя фиксацию диафрагмы, о которой я расскажу далее.

Вот шаги по применению этой техники:

Нажмите кнопку фиксатора объектива вашей камеры, чтобы извлечь его из крепления;
Переверните объектив таким образом, чтобы передняя часть была направлена на крепление камеры;
Аккуратно присоедините переднюю часть объектива к кольцу крепления камеры и удерживайте в таком положении во время съемки, как показано на изображении ниже;
Как и в большинстве решений для макросъемки, способ фокусировки на предмете состоит в перемещении камеры и объектива ближе или дальше от объекта, а не с помощью поворота кольца. Вы сможете сфокусироваться на расстоянии двух или трех дюймов от предмета (или меньше).

Объектив 18-55 мм удерживается обратной стороной к креплению объектива на камере.

Реверсивные кольца

Вы также можете использовать адаптер, который называется реверсивное кольцо, и позволяет собственно прикрепить объектив к камере обратной стороной. Это недорогое устройство (смотрите изображение ниже) накручивается на переднюю часть объектива, как фильтр. Другая сторона реверсивного кольца соединяется с креплением для объектива на камере. При покупке реверсивного кольца убедитесь, что оно соответствует размеру фильтра (диаметр резьбы), но и размеру крепления для объектива вашей камеры.

Реверсивное кольцо, закрепленное на объективе 18-55 мм с помощью резьбы для фильтра.

Блокировка диафрагмы

Когда вы используете технику ручного удерживания объектива или реверсивное кольцо, вы можете установить определенную диафрагму, даже если ваш объектив не сообщается с камерой с помощью электроники. Этот способ может и не сработать в вашей конкретной комбинации камеры и объектива, но она работала со всеми DSLR, которые я использовал:

Включив камеру и установив объектив нормальным способом, задайте диафрагму.
Нажмите и удерживайте кнопку предварительного просмотра глубины резкости.
Продолжая удерживать эту кнопку, нажмите на кнопку фиксатора объектива и извлеките его. Диафрагма будет оставаться прежней, как показано ниже.

Зафиксированная диафрагма f /16 на объективе 85 мм.

Другие бюджетные способы сделать макро

Другие способы получить хороший крупный план или макро, имея небольшой бюджет, включают использование соединительные кольца, диоптрии и удлинительные кольца. Вот их краткий обзор:

Соединительные кольца:

Вариацией использования техники перевернутого объектива является использование двух объективов, соединенных лицом к лицу с помощью такого вида адаптера, как соединительное кольцо (ниже). В этом случае один из объективов крепится к камере в нормальном режиме, а другой в обратном положении. Соединительное кольцо имеет резьбу с обеих сторон и помещается на передней стороне обеих объективов на резьбу для фильтра. Так как соединительное кольцо имеет одинаковый диаметр с обеих сторон, используемые вами объективы должны иметь одинаковый диаметр, или же вам придется добавлять уменьшающий или увеличивающий адаптер для одного или обеих объективов.

Соединительные кольца: (A ) соединительное кольцо с диаметром 58 мм. (B ) Два объектива, соединенные с помощью соединительного кольца. Либо объектив может быть установлен на камеру .

Имейте ввиду, что тяжелый объектив прикрепленный на установленный на камере более легкий (или менее прочный) объектив, может привести к повреждению одного или обеих объективов из-за веса или нагрузки на переднюю часть. Также, прикрепленный к камере объектив будет сохранять контакт с ней, а перевернутый объектив – нет, так что у вас будут приблизительно те же ограничения, что и при использовании одного перевернутого объектива.

Диоптрии :

Одним из самых простых способов увеличить объект является использование простого, похожего на фильтр, приспособления под названием диоптрия (ниже). Вы можете рассматривать диоптрию, как увеличительное стекло для объектива. Использовать их очень легко; просто прикрутите одну или больше диоптрий на объектив, как вы бы сделали это с фильтром. Набор недорогих диоптрий (обычно они стоят не больше $15) предоставит вам на выбор несколько уровней увеличения. Вам нужно будет подойти к объекту очень близко, и оптическое качество не всегда будет таким же хорошим, как в других представленных здесь вариантах, но вы можете быть очень довольны результатом. Учитывая невысокую стоимость, легкость в использовании и маленький размер, вы можете подумать о приобретении такого набора. При покупке убедитесь в том, что диоптрии соответствуют диаметру резьбы для фильтра того объектива, с которым вы планируете использовать диоптрию.

Диоптрии: (A ) Этот набор диоптрий производства Vivitar был куплен менее, чем за $15. (B ) Диоптрия с 10-кратным увеличением крепится, как фильтр, на этот объектив 18-55 мм.

Удлинительные кольца :

Наконец, мое любимое решение для бюджетной макрофотографии; удлинительные кольца. Ваш объектив крепится к одной стороне удлинительного кольца, в то время, как другая сторона крепится прямо к камере. Удлинительные кольца эффективно увеличивают фокусное расстояние вашего объектива без добавления каких-либо оптических элементов, которые могут уменьшить оптическое качество. С их помощью ваш объектив сможет сфокусироваться на очень маленьких объектах и очень коротком расстоянии.

Хотя хороший набор удлинительных колец стоит значительно дороже набора диоптрий, но все же это не сравнить со стоимостью макрообъектива. Некоторые наборы имеют предусмотренные производителем электрические разъемы, которые позволяют камере и объективу сообщаться в нормальном режиме; это позволяет контролировать диафрагму и фокусировку. Плюс, ваш единственный набор удлинительных колец будет работать со всеми объективами; нет необходимости в кольцах или адаптерах разных размеров для каждого диаметра объектива. Удлинительные кольца продаются в виде набора с различной длиной для разной степени увеличения. Также их можно комбинировать (устанавливать друг на друга) для большего увеличения, как показано ниже.

Удлинительные кольца: (A ) три удлинительных кольца (13 мм, 21 мм и 31 мм), установленные на объектив 18-55 мм. (B) Набор удлинительных колец . (C ) Объектив 50 мм со всеми тремя удлинительными кольцами, установленный на DSLR .

Комбинация цвета, детализация и глубина резкости этой фотографии, изображение пыльцы, покрывающей пыльник цветка, могут быть переданы только с помощью макросъемки. Чрезмерный крупный план и макро дают вам возможность обнаружить удивительную красоту в местах, которые наш взгляд может пропустить.

В этой статье я предоставил только малую часть способов достичь качественного крупного плана и макро на фотографиях. Я призываю вас исследовать возможности использования одной или нескольких приведенных техник, а также изучить другие виды оборудования и объективов для макро. Мир макро просто должен стать вашим следующим увлечением в фотографии!

Меня уже давно просили написать блог, об использовании советских объективов на зеркальных камерах, в данном случае это Nikon D5100. И вот этот момент настал. Первое с чего хотелось бы начать, это то, с чего вообще началось мое увлечение фотографией. На зеркальный фотоаппарат я фотографирую примерно семь месяцев, и в моем арсенале Nikon D5100, и три объектива, это китовый 18-105, Гелиос 44-2, и Гелиос 81н, собственно о них и пойдет речь. Увлечение фото у меня началось с мобильного телефона (ляпографии) , а точнее с Iphone 3GS, а позже 4S, несколько раз становился обладателем флешки, в Mobifoto, позже появилось желание переступить на другую ступень фотографии, и попробовать поснимать на зеркалку. В выборе фотоаппарата я особо не заморачивался, просто пошел и купил тот который позволяли средства в данный момент. Свое предпочтение отдал марке Nikon, так как у меня когда то был Canon PowerShot a570 is, и он в сервисном центре был чаще чем я на него фотографировал, в итоге я его продал. Я не говорю что все фотоаппараты данной марки плохие, возможно мне попалась такая модель, но неприятный осадок остался. Так я и купил себе Nikon D5100 с китовым объективом 18-105 мм. Практически сразу после покупки, мне попалась статья об использовании советских объективов на ЦЗК, и у меня возникло огромное желание попробовать на них поснимать, тем более что цены на них не высокие. Как раз у моего знакомого обнаружился Зенит ЕТ с Гелиосом 44-2. Позже я приобрел себе и Гелиос 81н, но об этом я расскажу дальше в блоге. А сейчас вернемся к Гелиос 44-2.

Гелиос 44-2

Первое с чем я столкнулся, это в необходимости использования переходника, и отсутствии фокусировки на бесконечность. Приобрести переходник не составило большого труда, заказал, оплатил, получил. А вот с фокусировкой пришлось немного повозится. Нужно было разобрать объектив, что тоже оказалось не так просто (пришлось приложить много усилий чтоб его раскрутить, он упорно сопротивлялся) и путем подбора юстировочных колец настроить бесконечность. Кольца пришлось изготовить самому, и несколько штук разной толщины, благо есть такая возможность и инструмент. В конечном итоге бесконечности добиться не удалось, но фокусироваться стало возможно примерно до 50 метров, (в отличии от полтора метра без переделки) чего мне было вполне достаточно для выполнения моих задач.

Но как оказалось это были не последние сложности. Оказалось что мой фотоаппарат не поддерживает замер экспозиции с мануальными не чипированными стеклами, к примеру так как это возможно на старших моделях, типа D7000. Что очень усложняло работу с данной связкой. Приходилось на глаз устанавливать значение выдержки и диафрагмы, причем по несколько раз для получения желаемого результата. Да и с учетом практически отсутствия опыта, было потеряно много интересных моментов. Да и очень часто забывал о том что при смене освещения нужно изменить значения выдержки, в итоге получал или пересвет или слишком темное изображение.

В дальнейшем стало все намного проще, я приловчился к этому стеклу, и значения экспозиции получалось установить за два три кадра.

Потом в “App Store” я нашел приложение, которое с помощью камеры Iphone производит замер экспозиции, оно так и называется “Экспонометр”. В нем можно вручную установить к примеру диафрагму, а выдержку и ISO приложение подберет автоматически, или наоборот установить выдержку а остальные параметры установит программа. После определения параметров вводишь их в фотоаппарат, что намного упрощает работу.

Еще хотелось бы добавить,что на открытой диафрагме тяжело попасть в резкость, малейшее отклонение и объект съемки получается не резким. Особенно сложно снимать природу (растительный мир) в ветреную погоду, причем достаточно маленького ветерка чтоб усложнить фокусировку, и чтоб снимок получился резким нужно проявить большое терпение и настойчивость.

Забыл сказать о самом главном, на фотоаппаратах по типу D5100, фотать можно будет только в режиме М. В других режимах фотоаппарат пишет “Объектив не присоединен” .

Еще нужно добавить что на объективе есть кольцо предварительной установки диафрагмы, то есть наводишься на резкость с полностью открытой диафрагмой, потом поворачиваешь это кольцо и фотографируешь, иногда про него тоже забываешь. Что собственно не удобно, в отличии от объективов с прыгалкой, что и послужило принятию решения о покупке Гелиос 81н.

Гелиос 81н

Этот объектив я приобрел на барахолке через интернет, их в нете предостаточно, начиная от потрепанных до стекол в идеальном, практически новом состоянии. Цена тоже зависит от состояния (ну и наглости продавца) 350-900 грн. Свой экземпляр я купил за 450 грн.

Первое главное отличие то 44-2, как я уже писал выше это прыгалка, и никоновский байонет (то есть отсутствие переходников и возможность фокусировки на бесконечность, без танцев с бубнами). Установил объектив, нужное значение диафрагма и пошел снимать, ни нужно крутить ни каких колец.

Второе преимущество 81н, на практике оказалось что на открытых диафрагмах он резче чем 44-2. На резкость как оказалось наводится намного легче, как по зеленой точке в видоискателе, так и через дисплей камеры. Еще одним минусом в использовании советских стекол на D5100, является не работающий дальномер, как в D7000 (на котором я тоже попробовал снимать с данным стеклом). А это значит, что возле зеленой точки загораются стрелочки указывающие на то в какую сторону вращать кольцо фокусировки для попадания в резкость.

Практически сразу после покупки 81н я поехал на выставку VDM В Киеве, которая проходила в закрытом помещении, и наличие светосильного объектива оказалось кстати. У брата я взял D7000 и установил свой гелик, а ему отдал свой D5100 c 18-105.